Historia mojego pieca do ceramiki

Kiedy już upłynęło trochę czasu i przekonałem się, że moje zainteresowanie ceramiką nie słabnie. Wręcz przeciwnie coraz bardziej mnie fascynuje i wciąga, zacząłem rozglądać się ile mógłby kosztować piec do ceramiki.

Bo przecież fajnie byłoby mieć swój własny piec do ceramiki.
Zwłaszcza ze zmienił mi się plan tygodnia i nie bardzo było mi po drodze jeździć do pracowni w dniach w których odbywały się zajęcia.

Koszty zakupu pieca z satysfakcjonujące mnie wielkością komory były na ten moment zbyt wysokie dla mnie.

Zupełnie przez przypadek natrafiłem na jednym z blogów na wątek dotyczący budowy pieca domowym sposobem.

http://adrian.siemieniak.net/portal/2010/03/historia-pewnego-pieca-do-ceramiki/

Od tego wszystko się zaczęło, chociaż na początku odniosłem się do tego sceptycznie, po głębszych przemyśleniach doszedłem jednak do wniosku, ze warto takie rozwiązanie wziąć pod uwagę.

I zaczęło się. Nie było już odwrotu. Przeglądarka mojego iPada „grzała się „zarzucana frazami na temat. Trwało to kilka intensywnych dni. Praca poszła na bok, a moja głowa jak gąbka chłonęła informacje na temat wysokotemperaturowych materiałów izolacyjnych.

Przeszukiwałem internet jak emerytka kosze z promocjami.
Czytałem o wszystkim co można by zastosować w temperaturze powyżej 600 stopni.
W efekcie podjąłem ostatecznie decyzje – rozpoczynam budować piec do ceramiki.

Jak na projektanta przystało, konieczny wręcz niezbędny jest dobry plan i konkretny projekt.
Bez tego ani rusz.

Najwięcej dylematów przysporzyła mi kwestia izolacji.
Nigdy nie byłem orłem z przedmiotów ścisłych, więc obliczania przewodnictwa cieplnego zupełnie nie wchodziło w grę.

Zrobiłem na początku jeden błąd. Zamówiłem obudowę do pieca zanim ostatecznie zdecydowałem o finalnym wewnętrznym rozmiarze komory pieca i izolacji jakiej chce użyć.

Tak na marginesie przepraszam za jakość zdjęć, moim atelier był garaż, a tam światło pozostawia wiele do życzenia.😉

piec_do_ceramiki

Skutkowało to potem wewnętrzna walka z samym sobą. Jednocześnie chciałem maksymalnie dużą komorę i solidną grubą izolację. W efekcie tych dzian nabiłem sobie trochę intelektualnych siniaków , a jak to ostatecznie wyszło o tym trochę później.

obudowa pieca do ceramiki pokrywa

Udało mi się przyjąć wariant, który zapewnia wystarczająco solidną izolację i rozsądne wymiary komory.

Konstrukcja pieca widoczna na zdjęciach wykonana jest z blachy gr 1 mm, z dodatkowymi wzmocnieniami bocznymi. Kosztowała mnie 400 zł, materiał + wykonanie przez znajomego ślusarza.

Prace rozpocząłem od wyłożenia pokrywy. Do izolacji pokrywy użyłem dwóch warstw z płyt krzemianowo-wapniowych.

piec do ceramiki pokrywa

oraz warstwa ostatnia najbliżej wnętrza komory wykonana jest z cegieł izolacyjnych o ognioodporności do 1460 st. Całość ma 100mm grubości.

pokrywa pieca do ceramiki

Nie używałem żadnych elementów montażowych wszystkie warstwy połączone zostały na klej.

pokrywa_piec_do_ceramiki

Przyszła kolej na komorę właściwą.

do wyłożenia spodu komory użyłem, wełny do izolacji kominków gr. 30 mm jako warstwy najbardziej zewnętrznej, następnie w kierunku wnętrza komory płyta krzemianowo-wapniowa gr. 30 mm i warstwa ostatnia to cegła izolacyjna cięta na pół gr. 38 mm.

obudowa pieca do ceramiki

izolacja_piec_do_ceramiki

Warstwa zewnętrzna komory to płyta krzemianowo – wapniowa gr. 30 mm, łączona na klej.

izolacja_piec_do_ceramiki

ostatnia warstwa robocza komory wykonana z cegieł izolacyjnych do 1460 st.

20130129-111354.jpgPozostało jeszcze tylko wykonanie szczelin do umieszczenia spiral grzewczych. Dostępne są do kupienia tzw. prostki izolacyjne z fabrycznie wykonanymi szczelinami. Ja robiłem je sam – względy oszczędności. Finalnie wyszło całkiem ok.

komora_piec_do_ceramiki

komora piec do ceramiki

Konstrukcję komory pieca może uznać za zakończoną, teraz czas na serce pieca, elektronikę i spirale.

Miałem trochę problem z izolacją końcówek spirali bezpośrednio w przejściu przez obudowę, wykorzystałem do tego celu koraliki ceramiczne, a samo podłączenie wykonałem na kostkach porcelanowych. Termoparę udało mi się kupić w ceramicznej osłonie i na ceramicznej płytce mocującej, podłączenie termopary ze sterownikiem za pomocą przewodu kompensacyjnego w sylikonowej otulinie.

piec do ceramiki

Na zdjęciu widoczna termopara umieszczona w osłonie ceramicznej .

mój piec do ceramiki

Trochę prądu i spirale rozgrzane do czerwoności.

piec do ceramiki

Raz jeszcze przepraszam za jakość zdjęć.

Cały układ elektryki zrobiłem w oparciu o schemat:

jak_podłączyć_spirale_grzewcze_w_piecu_do_ceramiki

schemat podłączenia spirali grzewczych

Schemat zaczerpnięty z forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/index.php?sid=
, serdeczne podziękowania za wszystkie rady i pomoc w podłączeniu regulatora.

Zmieniłem w schemacie następujące rzeczy:

– dodałem jeszcze jeden SSR, – zrezygnowałem z bezpiecznika alarmowego i stycznika rozwiernego,

Użyłem regulatora zakupionego na allegro http://allegro.pl/regulatory-temperatury-ramping-etapy-kroki-pracy-i2959166262.html

Wszystko jeszcze na czas pierwszych wypałów testowych zamontowałem prowizorycznie na płycie OSB, docelowo przewiduję szafkę która schowa wszystkie urządzenia. Względy bezpieczeństwa jak i wizualne oczywiście.

Urządzenie podczas pracy, w trakcie pierwszego wypału ( biskwit 900 st. ), aktualna temperatura z czujnika 662 st.

Piec do ceramiki | sterowanie

Przyznam się, że przy tej temperaturze w piecu mile mnie zaskoczyła temperatura obudowy. Nie zmierzyłem jej dokładnie ale pozwalała na spokojne położenie na chwilę reki na obudowie.

Przy temperaturze wewnątrz 900 st. temperatura obudowy pozwala na jej dotknięcie bez oparzenia, nie da się dłoni przytrzymać. Myślę, że jest około 70 st. szacuję, że przy wypale szkliwa i temperaturze wewnątrz 1100 st. temperatura obudowy będzie miała około 100 st.

Jeśli będę budował kolejny piec zastosuję jeszcze jedną warstwę izolacji tę najbardziej zewnętrzną ze zwykłej wełny kominkowej.

Można by rzec, że piec jest gotowy. Mam oczywiście jeszcze plany dotyczące poprawek kosmetycznych jak ukrycie urządzeń we wspomnianej skrzynce jak również ekran osłaniający przyłącza spiral z tyłu pieca oraz ekrany boczne chroniące przed dotknięciem rozgrzanych ścianek.

Dotychczas do budowy mojego pieca do ceramiki użyłem następujących materiałów:

konstrukcja komory:
– płyta krzemianowo-wapniowa 1000 x 500x 30 mm- ilość 5 szt, koszt 225,00 zł .
– wełna kominkowa gr 30 mm,jeden arkusz koszt 20,00 zł
– cegła izolacyjna IFB 26- ilość 53 szt, koszt 987,00 zł.
– obudowa z blachy gr.1 mm wykonana przez ślusarza – 400,00 zł.
– klej Silcas CFA 5kg , koszt – 59,00 zł
– klej Vitset 45 5 kg, koszt – 59,00 zł.
Konstrukcja komory łączny koszt – 1750,00 zł

Regulacja i podłączenia:
– sterowanie regulatorem Mal-96 – 1 szt. – koszt 270,00 zł
– styczniki półprzewodnikowe SSR 80A – 3 szt -koszt 204,00 zł
– radiatory do styczników – 3 szt , koszt 87,00 zł
– spirale o mocy 1,7 KW – 3 szt, koszt 90,00 zł
– termopara typ K – koszt 98,00 zł
Łączny koszt sterowania – 749,00 zł

Ostatecznie udało mi się złożyć piec o wymiarach zewnętrznych 700 x 600 x 700 mm i wymiarach wewnętrznych komory 460 x 380 x 420 mm. Moc pieca łącznie 5,2 KW, zasilanie 3 gazowe.

Łączny koszt to 2499,00 zł
Cena rynkowa pieca o podobnej pojemności komory wypału to od 7 tyś. do 12 tyś. zł.
Z mojego punktu widzenia to bardzo opłacalna operacja, a ile satysfakcji.

Poniżej zdjęcia z pierwszego wypału na biskwit 900 st. po otwarciu pieca.

Piec do ceramiki | pierwszy wypał

73 responses to “Historia mojego pieca do ceramiki

  1. Pingback: Czas na nowy piec…·

  2. Witam,
    Mam zamiar zbudować piec na podstawie Pańskiego opisu.
    Mój będzie wymurowany na stałe zamiast obudowy blaszanej. Dodam również dodatkową izolację jak Pan zasugerował.
    Sterowanie planuję prawie dokładnie takie jak Pan.
    Mam jedynie wątpliwości dotyczące grzałek.
    Rozważam:
    – rozwiązanie jak Pan – 90zł
    – Spirale kanthalowe – drożej około 180zł
    – Grzałki Sylitowe – 400zł
    Te ostatnie powinny być bardzo trwałe ale są drogie.
    Stąd moje pytanie. Jak spisują się Pańskie grzałki. Z perspektywy czasu co Pan teraz by zastosował.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam

    • Witam,

      Moje spirale jak narazie są w porządku. Też są kanthalowskie ale nie A1 jak wszyscy sugerują. Budując nowy piec został bym przy tym rozwiazaniu, jest tanie i sprawdza się. Mam tylko sugestie żeby dał je Pan bardziej rozciagniete, a geściej. Myśle, że to podniesie ich żywotność .

      Mogę na maila wysłać namiar na człowieka który mi je wykonywał, jeśli Pan czciałby oczywiście.

      A i jeszcze proszę je przypocować do ścianki podczas pracy pieca materiał z których są wykonane pracuje.

      Dodatkowa izolacja zdecydowanie podniesie sprawność pieca w wyższych temperaturach, tak juz powyżej 1000 stopni wyraźnie to widać.

      Powodzenia i ogromnej satysfakcji.

      M

  3. Witam jestem juz po zbudowaniu pieca ……
    mam ogromny problem z elektryką przez jakis czas prowadził mnie znajomy elektryk ale teraz muszę liczyc na siebie a z tej dziedziny jestem totalnie zielony mam zakupione potrzebne elementy
    czy moge liczyć na Pana pomoc w połaczeniu odpowiednich elementów

    • Chętnie, pomogę oczywiście. Choć sam orłem z elektryki nie jestem.🙂 ale damy radę.
      Proszę o jakieś szczegóły co do składowych instalacji.

      Mam jeszcze tylko taka małą uwagę dotycząca skrzynki w której zamontowany jest sterownik. Nie wiem jaka jest izolacja wewnątrz ale mimo wszystko przy temperaturze powyżej 1000 stopni wewnątrz, na zewnątrz obudowa może mieć powyżej 100 stopni.
      Zmierzam do tego ze sterownik i sama skrzynka może mieć za ciepło .No i jeszcze przekaźniki SSR one tez nie są ciepłolubne.

  4. Dziekuje bardzo za odzew w tej sprawie .
    Za skrzynką elektryczną bedzie znajdowała się mata ceramiczna jako izolator natomiast programator jest wyciągany podczas pracy na zewnątrz na około 8 cm .
    Zrobiłem zdjęcia i mam od razu pytanie czy przekazniki SSR są nie zbędne .
    http://pokazywarka.pl/rdlyr2/

  5. Jeśli przekazniki trzeba zakupić to zaraz to zrobię,
    mam jeszcze pytanie odnośnie przewodu podłączenia spirali grzewczych.Zastosowałem u siebie w otulinie silikonowej chyba do 200
    C czy dadzą rade ?

    • Izolacja sylikonowa nie wytrzyma zdecydowanie, jedyna skuteczna izolacja to koraliki ceramiczne, a jako połączenie z kablem zasilającym kostka porcelanowa.

      Co do samych przekaznikow to przede wszystkim trzeba ustalić czy typ sterownika jest do przekaznikow SSR, czy do stycznikow.
      Na pewno któryś z tych dwóch elementów jest niezbędny.

  6. spirale pieca po 2 kw razem 6 kw ,zostało teraz te nie szczęsne podłaczenie. Może byś naszkicował podane elementy i na podstawie numeracji podłaczył je, czekam na odpowiedz

  7. Dzień dobry wszystkim konstruktorom pieców do wypału🙂 Tak się włączę ze swoimi 3 gr. Remontuję piec, który kupiłem – stary japonski piec do odprężania szkła. Komorę wypału ma [cm] 80 x 80 x 70 cm. Komora leży w pudle 120 x 140 120 cm. Pomiędzy ściany właśnie włożyłem nową watę ceramiczną (1260 st, C) ze ścinek zakupionych w firmie Infinitex (byli najtańsi w Polsce). Wyszło 170 kg. Odpaliłem go, ale muszę jeszcze wyłożyć komorę grzewczą płytami z włókna ceramicznego, bo piec nie był przystosowany do temperatur wyższych niż 700 st., a waży z 700 kg.
    Jeżeli chodzi o regulator, to podłączyłem zakupiony na Allegro regulator chiński z rampingiem sterujący prądem zmiennym dwa przekaźniki SSR (kupiłem dwa Celduc 50A, bo piec ma dwie strony spiral po 8 kW każda).
    Tu mała uwaga: przekaźniki trzeba osadzać koniecznie na radiatorach. Przynajmniej u mnie strasznie się grzeją. Kupilem radiatory na giełdzie elektronicznej, pierwsze z brzegu pasujące wymiarem, po kilka zł sztuka, i idealnie się sprawdzają. Są w sprzedaży specjalne do przekaźnikow SSR, ale wg. mnie strata pieniędzy.
    Co do nagrzewania się pieca, to mój pomimo 30 cm ścian z izolacją, przy 900 st rozgrzewa się dość poważnie, ale mam nadzieję, że płytami w komorze nieco to zjawisko zbiję.
    To tak dla poddierżania razgawora i z przyjemnością oraz zyskiem przeczytałem artykuł autora o budowie pieca, za którą to możliwość dziękuję. Pozdrawiam wszystkich konstruktorów🙂

  8. Witam wszystkich,
    Zacząłem budowę pieca. Obecnie robię izolację ale mam pytanie dotyczące termopary. Kupiłem Termoparę bardzo podobną do Pańskiej. Zastanawiam się jak skalibrować termoparę ze sterowaniem pieca. Chodzi o to skąd sterownik ma wiedzieć jak interpretować sygnały z termopary. Myślę, że każda termopara działa inaczej.

    • Witam,

      U mnie sterownik sam sie skalibrował. Najpierw uruchomiłem go bez termopary o potem ja podłączyłem i ok. Musisz tylko zwrócić uwagę na właściwe podłączenie przewodów. Jeśli podłączysz odwrotnie bedzie pokazywała wartości zupełnie od czapy.

      Może to mało profesjonalnie ale ja sprwdziłem prawidłowość wskazania temperatury na niskich temperaturach porównując wskazania termopary i jeszcze dwóch termometrów.
      Zanotowałem różnice 2 stopnie.

      Jak dotąd jest ok.

    • Sprawdziłeś czy sterownik jest przystosowany do stycznikow czy SSR – ów?
      Wydaje mi sie ze każda spirala powinna być na osobnym styczniku chyba ze stycznik jest trójdrożny.
      Proponuje żebyś zasugerował sie moim schematem tylko zamien przekaźniki SSR na styczniki i masz układ gotowy. Wstaw włącznie przed układem i po sprawie.
      Ja konsultowałem ten schemat na elektroda.pl i co najważniejsze działa.
      Nie wiem za bardzo jak inaczej ten schemat Ci narysować bo tam wszystko jest czytelne.
      Zasada działania jest prosta, podstawowe połączenie to zasilanie do styczników na wejściu i do spiral na wyjściu. Dodatkowo z jedej fazy robisz zasilanie sterownika i dalej od sterownika musisz zrobić podłączenie do styczników żeby mógł nimi sterować.
      Termopara bezpośrednio do sterownika i to w zasadzie cały układ.

      Nie wiem na ile to czytelne ale może jak będziesz to czytał mając przed oczami schemat to może sprawa sie rozjaśni.🙂

      Popatrz tez na fotkę z bloga tam dobrze widząc podłączenie, po kolorach kabli sobie patrz.

  9. piec ruszył lecz mam problem z instrukcją programatora a raczej angielskim ,piec rozgrzałem do 500 c w około 20 min czy to mozliwe
    czy jednak ustawienia lub termopara zle pokazuje ?

    • Moim zdaniem nie ma to znaczenia, ale faktycznie w 20 min do 500 st. To trochę szybko.
      proponuje test termopary bardzo prosty, na starcie po włączeniu sterownika powinna pokazywać temperaturę pomieszczenia +/- 2 stopnie. Potem ustaw powiedzmy 40 st tak żeby można było skontrolować to zwykłym termometrem. Jeśli wyniki bedą zgodne znaczy ze termopara jest dobrze skalibrowana.

  10. po załaczeniu termopara pokazuje temperaturę około 20 C( aktualna temperatura we wnetrzu) po złapaniu palcami końcówki temperatura rośnie do około 25 C wiec ok.
    Czy szybkość nagrzewania moze być spowodowana mocą ?
    w moim przypadku 6 kw nagrzewa pudło o wymiarach 40.40 cm
    izolacja po 10 cm wełny mineralnej na każdą stronę.
    Posiadam programator rex c 100 czy jest mozliwość nastawy czasu w jakim ma być uzyskana temperatura np 300 C w czasie 1 godz .

    • Myśle że szybkość nagrzewania bedzie wynikać z mocy.
      Na początku bedzie sie nagrzewał szybciej tak do około 700 c.
      Potem juz jest wolniej. Ale to nie wyścigi za wolno złe ale za szybko też lipa.
      Wg mnie jest wszystko ok. Spróbuj coś wypłacić. Na początek na biskwit.
      Ustaw cały proces wypału, 100 C na godzinę. Niech sie w takim tempie rozgrzeje do 900 c i wystygnie.Kontroluj czy idzie zgodnie z programem.
      Wtedy zobaczysz. Moim zdaniem jeśli temperatura wskazana przez termopare na starcie zgadza się +/- z temperatura otoczenia to jest ok. Z tego co wiem termopary sie nie kalibruje. Ma za to znaczenie podłączenie. Nie wiem jak robiłeś ale najpierw odpala się sterownik, a potem podłącza termopare. W takiej kolejności jeśli nie pomylisz kabli urządzenie samo się skalibrować powinno.
      Tak czy inaczej testowy wypał wykonać trzeba i obserwować.

    • Nie znam tego sterownika. Podeslij jakiś link.
      Moim zdaniem ustawienie szybkości nagrzewania jest konieczne przy wypale. Musisz mieć możliwość ustawienia kroków. Inaczej jeśli będziesz wypalał biskwit w takim tempie to wszystko Ci popęka.

    • Jesteś pewien ze to urządzenie ma możliwość programowania kroków? Czytając tak z grubsza to nie widziałem takiej opcji.
      Trzeba by dokładnie przetłumaczyć instrukcje.

      Spróbuj np. googlowskim translatorem.
      Mogę się mylić ale widziałem instrukcje do ustawiania alarmów temperaturowych, typu termopary itd. Ale powinny być jeszcze ustawienia kroków.
      Sterownik powinien mieć z góry zadane że ma możliwości ustawienia np 30 kroków. Wtedy możesz ustawić np.
      Krok 1
      Temperatura początkowa kroku 100 c, końcowa 200 c, w czasie 60 min,
      Wtedy on do tych 100 c idzie na 100% mocy a potem trzyma sie czasu jaki mu zadałeś i pracuje np. Na 30% mocy.
      Krok 2
      Temp pocz. 200 c do 300 c, czas 60 min,
      Krok 3 ( przytrzymanie ważne przy wypalaniu biskwitu )
      Temp pocz. 300 c, do 300 c, czas 20 min
      Itd
      Upewnij się u sprzedawcy czy ten programator takie właśnie programowanie zapewnia. W innym wypadku jest problem bo piec będzie się za szybko nagrzewał i skorupy mogą pękać.

  11. Panowie AWARIA JEST!!
    Zbudowałem w końcu mój piec i ku przestrodze opiszę co skopałem.
    Dane:
    – wielkość komory: 35x45x45 (70 litrów)
    – moc 3 x 2000W (wychodzi 84KW/m3)
    – izolacja od środka 12cm szamotu dalej 10cm wełny ceramicznej odpornej do 1350 stopni. Od góry i dołu oprócz wełny – płyty ceramiczne (od http://www.infinitex.pl )

    Wełna jest świetna. Tania, łatwa w montażu i odporna. Zastosowanie szamotu to był błąd.
    Mimo iż mam spory nadmiar mocy bo 84kW/m3 to więcej niż mają sklepowe piece to nie mogę uzyskać rozsądnych temperatur. Piec ma problem, żeby osiągnąć przyrost 100 st/godzinę. Dociułałem tak do 350 stopni. dalej przyrost jeszcze by zwolnił, więc dałem sobie spokój. Wyłączyłem cholerstwo.
    Uważam, że problemem jest szamot. Kumuluje energię, spowalniając rozgrzewanie pieca. Szamot jest gorący jak cholera a wełna pięknie izoluje. Po wyłączeniu zasilania szamot oddaje ciepło przez wiele godzin.

    Myślę, że taka jest właśnie przyczyna mojej klęski. Jeśli macie inne pomysły to piszcie.
    Planuje rozebrać piec, odzyskać wełnę i wybudować wszystko od nowa. Muszę znaleźć jakieś płyty odporne na 1300 stopni. Te które zastosowałem wytrzymują 1150 stopni ciągłej pracy.
    Jeśli macie jakiś materiał z którego jesteście zadowoleni to proszę o informację. Ja polecam wełnę (temp. pracy ciągłej 1350 st, 190 zł za 4,5m2 o grubości 25mm). Nic tańszego nie znalazłem.
    Piszcie panowie bo jak łatwo przewidzieć trochę mam podcięte skrzydełka. jutro szukam materiału i do dzieła.

    • Nie łam się chłopaku.
      Problemem ewidentne jest szamot, to nie jest materiał izolacyjny.
      Musisz używać materiałów które nie kumulacja ciepła, a są tylko izolatorem.
      Proponuje ci cegłę Vitkas P26 do 1450 st.ona jeśli dobrze pamietam ma grubość 65 mm. Żeby było taniej możesz ja przeciąć na połowę i dołożyć dodatkowa ilość wełny. Jeśli dobrze zrozumiałem masz teraz izolację o łącznej grubości 22 cm na ścianke ?

      Moim zdaniem jeśli wyrzucisz szamot a zamiast tych 12 cm użyjesz polowe cegły i 3 cm wełny + ta wełna która juz jest to będziesz miał w sumie 16 cm izolacji na ścianke. W zupełności wystarczy.

      U mnie przy 11 cm grubości izolacji po osiągnięciu 1060 C piec na zewnątrz ma około 100 C.

      No i komora Ci sie powiększy.

      Może nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło🙂

    • Ja zbudowałem komorę z płyt szamotowych grubość 15 mm zamocowane w konstrukcji stalowej, na łączeniach uszczelki, potem dwie waty 1260 moc grzałek 3 kw, mała komora 30x30x30 przy 800 st 6-7 st na minute przy potem wolniej przy 1050 st 10 st rosło już 12 min, Za grube płyty chyba dałeś.

  12. Robię tak jak poleciłeś. Kupiłem cegłę izolacyjną. Zastanawiam się jeszcze nad grubością izolacji ale to jest inna sprawa.
    Mam do Ciebie pytanie jak zamocowałeś spirale w narożnikach. Ja w pierwszej wersji zastosowałem koraliki ceramiczne na drutach kanthalowych. Drucik przechodził w każdym narożniku na zewnątrz izolacji i naciągał spiralę na zewnątrz. Jest to niezbyt szczęśliwe rozwiązanie. Niby działa ale jest mało eleganckie. Jak Ty to zrobiłeś?

    Kolejne pytanie to jak połączyłeś przekaźniki SSR. Czy tak jak w schemacie – szeregowo? Ja właśnie tak zrobiłem i mam czasem mały problem. Połączenie szeregowe powoduje, że napięcie wychodzące ze sterownika jest dzielone na 2 (u Ciebie na trzy). Wychodzi po 4,5-5V na przekaźnik SSR. niby starczy, bo one są na minimum 3V, ale jeden czasami mi się wyłączał. Nie zmierzyłem tego ale przewiduję, że doszło do spadku napięcia poniżej 3V. Tym razem podłączę przekaźniki SSR równolegle, więc każdy z nich otrzyma równe 9V. Powinno pomóc. Jeśli nie, to będzie znaczyło, że jeden SSR jest uszkodzony.

    • Jeśli chodzi o mocowanie spiral. Wykonałem w cegłach izolacyjnych kanaliki około 5 mm głębokości. W rogach wykonałem podobny patent jak twój. Z tym że nie stosowałem koralików poprostu zrobiłem coś na kształt szpilek do namiotu i wcisnąłem w cegłę przytrzymujac spiralę. Uważaj tylko żeby nie zrobić zawarcia na spirali.

      I nie rób zbyt dużego załamania na spirali bo bedzie robić zwarcie lub sie przepalać.

      Co do SSR – rów to podłączyłem wg schematu, działa bez problemu.

  13. Witam

    Jestem na etapie projektowania pieca. Jak dotąd wypalałem w temp 1250C i tak myślę, czy cegły izolacyjne jm26(temp. 1430C, grubość 12cm) będą wystarczającym izolatorem do uzyskania takich temperatur. Widzę, że w Twoim piecu ściany mają grubość cegły(6cm) plus płyta(3cm) plus wełna(3cm). Jaką max temperaturę udało Ci się osiągnąć przy takiej izolacji? Zastanawiam się jeszcze nad wiekiem, a dokładnie jak zamocować cegły żeby nie powpadały do środka;)

    Pozdrawiam

    • Ja zwykle wypalam w temperaturze 1020 -1080 stopni. I wtedy temperatura na zewnątrz to około 90 st.
      Taka grubość izolacji powinna być wystarczająca pozostaje jeszcze problem na łaczeniach cegieł. Tam właściwości izolacyjny bedą gorsze. Ja użył bym dwóch rodzajów materiałów, cegły + np płyty wapniowa krzemowe. Dodatkowo wspomniana pokrywa. Ja kleiłem materiały do pokrywy. Ale z mojego doświadczenia sugeruje użycie ogniotrwałych kotw 4 szt. Żeby dodatkowo przytrzymać materiały.

  14. Witam Panowie;)
    Zainspirowany waszymi piecami postanowiłem zbudować własny, jak zwykle nie znam umiaru i rzuciłem się na budowę wielkiego 500Litrowego pieca, Prąd mam o 60A więc planowane 35 000 W uciągnie. Izolacja to 11cm cegły izolacyjnej + 9cm maty ceramicznej 1260C. Za chwilę przeczytam pytania co to za cegła, kupiłem trochę w ciemno ale po dłuższych identyfikacjach ustaliłem ze cześć to L8 a cześć LA10. Spirale zrobię z drutu oporowego Kanthal 1mm

  15. Witam wszystkich.
    Chcialbym zbudowac piec do fusingu o komorze wypalania 220x120cm, oczywiscie nie zawsze bede wykorzystywal cala i bede musial zrobic przegrode i podzial wlaczania grzalek (podzielic na sektory np 3)
    Spirale musza byc w pokrywie ale jakie zastosowac?
    W zasadzie wszystko juz wiem po przeczytaniu komentarzy ale z drugiej strony to nic nie wiem!
    Nie problem wylorzyc pieniadze jak ta machina bedzie dzialac, ale co jak nie wypali doslownie.
    Jak macie jakies sugestie to prosze pisac

  16. Witam
    Miał ktoś może do czynienia z piecem do fusingu, gdzie spirale są tylko na pokrywie?
    Jakie zastosować spirale i jak je przymocować, jak bym chciał zrobić komorę wew. 220x120cm, oczywiście z możliwością wyłączania poszczególnych sekcji spiral tak by nie musiała się grzać cała jak nie będzie potrzebna. Oczywiście zrobie przegrodę którą mozna przestawiać by zmniejszać komorę.
    Proszę o sugestie zanim zacznę coś robić.

    • Szukam kogoś kto by za opłatą zrobił piec do fusingu 220×110 ? fabryczne ceny są abstrakcyjne ?? może ktoś się podejmie

    • Hmm. Teoretycznie byłoby to możliwe. Musi sie Pani jednak liczyć z tym ze nie bedzie to fabryczne wykonanie.

      Mój piec działa, z powodzeniem wypalam prace i nie ma problemu.
      Estetycznie teraz niektóre elementy będą bardziej dopracowane ale nadal niebedzie to fabryczne jakość wykończenia.
      Napewno izolacja jest grubsza niż w piecach na rynku dostępnych.
      Za to koszt takiego pieca bedzie z pewnością znacząco niższy.
      Prosze podać wymiary wewnątrz komory które Panią interesują.

  17. Witam,
    Poszukuję taniej cegły izolacyjnej. Jest mi potrzebne ok 150-200 sztuk. Najlepszym rozwiązaniem była by cegła JM23 ale cena jest kosmiczna…
    Planuję wybudować piec owalny o średnicy ok. 1 metra wysokość 40cm. Maksymalna temperatura pracy ok. 1200 stopni.
    Jaka powinna być moc grzewcza? Czy 12kW wystarczy żeby rozgrzać takiej wielkości piec do ww. temperatury??
    Pozdrawiam

  18. Witam,
    Przymierzam się do budowy pieca o podobnych rozmiarów, w związku z tym chciałbym wiedzieć czy boczne ścianki także są z połowy cegły (114/2) ? Dno i wieko są cegłami o połowie grubości to jest 76/2 mm? Chciałbym osagać temperature około 1300 stC dlatego proszę o porady po prawie roku użytkowania. Pozdrawiam

  19. Witam
    Bardzo podoba mi się pomysł samodzielnej budowy pieca.
    Mam pytanie gdzie Pan kupił taką termoparę w osłonie ceramicznej za 98 zł ?? Bardzo prosiłbym o namiary.

  20. mam pytanie dotyczące obróbki cegieł, ponieważ nigdy nie miałem z takimi do czynienia. Czy cięcie ich na pół ( tak jak tutaj na spód pieca ) wymaga użycia, nie wiem np szlifierki ? jest to dla mnie o tyle istotne, że w zależności od tego będę zamawiał odpowiednią ilość prostek. Tak samo jeśli chodzi o żłobienie rowków na spirale.

    • Jeśli mówimy o cegłę izolacyjnej to tu sprawa jest prosta. Materiał jest miękki i łatwo daje sie obrabiać. Konsystencja miękkiego pumeksu. Ciąć można zwykła piłą ręczna np do drewna. Rowki rownież wykonywałem ręcznie, można je tez zrobic wiertarka przed przecięciem.

      • super – dziękuję. Jaką maksymalną temperaturę udało się Panu uzyskać w piecu? Ja planuję 6kW i izolację z cegieł vitcasa + 30mm płyty wapniowo-krzem i na koniec watę skalną 80 mm. Objętość ok 90l. Zastanawiam się czy to mi pozwoli rozbujać piec do 1300 stopni.?

      • Najwyżej wypalałem na 1200 ale przy takiej temperaturze są juz duże straty i cieżko mu idzie podnoszenie temperatury.

      • Ja bym jeszcze dołożył zwykła kominkowa wełnę jako najbardziej zewnętrzna warstwę, tę z ekranem jeśli jest miejsce.
        Duże straty są na dnie pieca i na pokrywie, zwłaszcza na pokrywie.
        Prosze zwrócić na te miejsca szczególna uwagę.

    • Znalazłem na allegro człowieka który robi spirale i poprosiłem o wycenę takich jak potrzebuje. Nie są tak grube jak w piecach ze sklepu ale zdają egzamin.

      • niestety moje poszukiwania nie przyniosły tak dobrych efektów… najniżej co udało mi się znaleźć to 80 pln netto za sztukę. Znalazłem natomiast na aledrogo taką rzecz, jak grzałka do pieca ( http://allegro.pl/grzalka-do-pieca-kaflowego-2000w-wklad-grzewczy-i5100443912.html )
        i zastanawiam się nad wykorzystaniem takich grzałek, bo przyznam , że założony budżet trzeszczy niebezpiecznie ;-/ Sama płytka szamotowa byłaby bezużyteczna, ponieważ spirale miałyby być wpuszczone w rowki na obwodzie pieca, ale spirale po „wypruciu” ich z szamotu miałyby nawet odpowiednią długość😉 Martwi mnie tylko ich odporność na wysokie temperatury. Co Pan o tym sądzi?

      • Ja bym sobie chyba darował. Prosze porozmawiać z kimś kto robi zwykle spirale i zapytać czy wykona takie jakich Pan potrzebuje. Jak pan trafi na fachowca to bez problemu zrobi takie jak trzeba w całkiem rozsądnej cenie .powodzenia.

  21. no i utknąłem na amen z tymi grzałkami…sprawa chyba okazuje się być bardziej skomplikowana. Pomijając ceny, które proponują mi producenci, których udało mi się znaleźć problemem chyba może być żywotność grzałek jakich potrzebuję. A potrzebuję czegoś zbliżonego do Pańskiego rozwiązania: 3x2000W, 400 V, długość spirali 1900 mm. Z tym, że temperatura jakiej bym oczekiwał wewnątrz pieca do nawet do 1300 stopni. I tutaj jest zonk. Ponoć takie grzałki można wykonać tylko z cienkiego drutu kantalowego a to oznacza, że ich trwałość – jak oszacował jeden z producentów – to jakieś 10 wypałów… dramat. Podobno na 230V wyglądałoby to lepiej, ale tutaj ogranicza mnie moja instalacja i jej wydolność. Czy mogę prosić o namiar na człowieka, który robił grzałki dla Pana? Może jeszcze działa w branży i mógłby coś zaproponować…

    • Właśnie nie mogę odszukać tego kontaktu przepraszam. Jak mi sie uda to zamieszczę. Tymczasem prosze zbyt dokładnie nie podchodzić do tematu spirali, moje wcale nie są niczym specjalnym. Prosze zwrócić uwagę żeby były równomiernie rozciągnięte bez skupiska elemntow grzejnych. Wtedy będą bardziej żywotne. Ja za swoje zapłaciłem naprawdę niewiele a jak dotąd sie sprawdzają.

  22. Witam,
    Bardzo mnie zainspirował Pański piec. Proszę o informację czy ścianki boczne pieca też są zbudowane z cegły przecinanej na pół (tj. grubości 38mm) czy też z całych cegieł. Zastanawiam się ew. czy nie zastosować na boku następujących warstw od blachy: wełna kominkowa, płyta izolacyjna, cegła cięta na pół (38mm). Izolacyjność wełny jest chyba lepsza niż sztywnych materiałów. Co Pan o tym sądzi?

    • Moim zdańiem pierwsza warstwa izolująca komorę powinna byc z całej cegły, potem może byc płyta lub zamiast płyty 2x wełna, to zależy tez o jakich temperaturach wypału myślimy. Izolacyjnosc materiałów to jedno ale ich odpornośc na temperatury to drugie. Płyty maja z tego co pamietam wyższą odpornośc .

  23. Dzień dobry, zajmuję się ceramiką artystyczną i do tej pory jakoś radziłem sobie z wypalaniem swoich prac. Mieszkam na terach glinianych i dużo w okolicy małych cegielni gdzie chętnie „za flaszkę” można parę rzeźb dołożyć do wypału. Niestety cegielnie działają tylko od kwietnia- października i nie wypalają ceramiki na ostro. Od dłuższego czasu myślę nad piecem, niestety w tym momencie nie stać mnie na zakup fabrycznie nowego pieca ze sklepu. I tym sposobem trafiłem na Pana post. Chciałbym się zapytać czy byłaby możliwość zamówienia u Pana pieca? Interesują mnie komora wielkości 100x100x100 (nie upieram się przy rozmiarze ale podaje swój wymarzony na ten moment) oraz możliwość wypalania w temp maks 1260 stopni. Bardzo bym prosił o odpowiedź na maila. Pozdrawiam kacper.ceramika@gmail.com

  24. Może się przydać: posiadam do upłynnienia tanio 4 płyty z włókna ceramicznego, 1260 st. C, 25 x 1000 x 1200 mm, gęstość: 300 kg/m3, także kilka worków wełny ceramicznej/ścinki maty, 1260 st. C
    Zakupiłem 2 lata temu i składowane były w garażu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s